Hur man gör själv en förkortad 20 till 40 meter vertikal för POTA

Det är något intressant med att göra en POTA-aktivering där du går in med all din utrustning i ett pack och även utlöser en park som kör QRP-kraft. Med tanke på mitt ursprungliga inlägg om min första QCX-mini QRP-transceiver, har jag för närvarande extra QCX-mini som tillåter mig att arbeta med mina POTA QRP-aktiveringar på 40, 30 och 20 meter. Detta innebar att jag behövde konstruera en mobil reducerad vertikal för dessa band. Denna speciella upprättstående antennkonstruktion är baserad på min initiala Reduced 40 Meter Vertical men med tillägget att den har förmågan att kortsluta laddningsspolen med rätt uttagsfaktor för vibrationer på 30- och 20-metersbanden.

Ett problem jag hade med den initiala 40-meters upprättstående antennen var att jag använde två 1/4 våg radialer, som traditionell visdom säger att du måste använda med upprättstående antenner. På 40 meter är de cirka 33 fot långa. Det gör det svårare att släppa radialerna i en kraftigt träig POTA-aktivering.

När jag gjorde några webbsökningar upptäckte jag att det är möjligt att använda radialer som är 1/8 våglängd långa-- Ja, det verkar galet för mig också, men om det är sant, efter det skulle det i hög grad hjälpa den radiella implementeringsfrågan på 40 meter. Tillhandahöll en sänkt effektivitet, men jag tyckte att den förtjänade ett skott. Mycket mer om detta senare.

Med tanke på att jag för närvarande hade en 20-fots hopfällbar fiskespö för min 40-meters förkortade upprätt, är det vad jag använde för denna multibandsantenn. Med tanke på att detta mest troligt var för 3 band, ville jag att laddningsspolen skulle reduceras tillräckligt för att se till att jag snabbt skulle kunna göra en bandändring utan att minska vertikalen. Återigen gick jag över till webbsidan för spolens förkortade vertikala antennkalkylator som gav mig mina startfaktorer för fyllningsspolen. Att ställa in den här antennen för alla tre banden verkade svårare än normalt. Min gissning är att jag bara använder två 3/1 våg radialer.

Diagrammet nedan är mina sista mått. Din bensinkörning kan variera, men det här är vad jag slutade med.

För påfyllningsspolen bestämde jag mig för att använda en In Sink Tailpiece. Min tanke är detta, vanligtvis använder folk en vanlig PVC-rörledning för spiraltypen, vilket är bra, men ändå verkar väggytans täthet på rörledningen onödigt tjock för min applikation. Mitt största problem här var att placera mycket mindre stress och ångest på tråden som är den vertikala komponenten av antennen. Ett överloppsrör för kommoder är mycket tunnare och lättare och fungerar helt enkelt utmärkt. Utomhusdiametern på mitt bräddavloppsrör är 1.5 tum. Jag tror att det är en normal utomhusstorlek. Jag skar av diskbänkens bakstycke 3 1/2 tum långt, men 2 1/2 ″ skulle ha fungerat alldeles utmärkt.

Jag använde den spolreducerade upprättstående antennkalkylatorn baserat på var spolen finns i ovanstående layout och genererade också ett totalt antal varv på 33 med en kran vid 13 varv från toppen av spolen. Om du har en annan mätsladd, lägg den i spolens förkortade vertikala antennkalkylator istället.

Ursprungligen konstruerade jag laddningsspolen med den beräknade variationen av varv. När det slutade behövde jag mer induktans. På bilden på nästa sida kan du se överst i den sista svängen jag inkluderade mycket mer kabel. Lärdom dra extra sladd på spolen än bestämt.

Nedan är ett foto av påfyllningsspolen gjord av bräddröret:

För att göra påfyllningsspolen genomborrade jag tre öppningar för 6-32 rostfria skruvar 3/4 tum långa. Jag använde crimp-kontakter för att ansluta emaljkabeln med skruvarna. När du använder en emaljkabel, se till att du tar bort isoleringen från kabeln. Använd sedan ring-typ kink-adaptrar för att fästa på skruven. I denna typ av applikation vill jag löda kinkadaptrarna till sladden. Detta garanterar en bra länk och är också mycket mer immun mot korrosion när den används utomhus. Dessutom använder jag två muttrar på varje skruv vilket gör att de inte lossnar vid användning. Meddelande om de vita vertikala klumparna på spolarna. Jag använde smältlim för att hålla spolarna från att gå runt efter trimningen. Det är inte riktigt, men det är funktionellt.

För att byta band flyttar jag bara krokodilklämman. Som avslöjats är ingen av spolarna kortsluten. Detta är för 40-metersbandet. För 30-metersbandet, flytta bara krokodilklämman ner till skruven mellan båda spolarna. För 20 meter, flytta krokodillen clip-down skruven, som kortsluter hela spolen.

Som jag nämnde tidigare använder jag ett 20 fot hopfällbart fiskespö för assistansmasten på den förkortade upprättstående antennen. Jag ville att det skulle vara självförsörjande, så det kräver någon sorts killplan. Jag kom över K6ARKs youtube-kanal. Särskilt hans video märkt SOTA/Wire Portable Telescopic Post Setup. är den idealiska tjänsten. Jag gjorde ett par mycket små justeringar, men tanken är densamma. Bilden nedan visar slutresultatet.

För en bra beskrivning se K6ARKs videoklipp:

Epoxilimmet han förmodligen använde var gamla goda JB Weld. Det är vad jag använde, och det fungerar fantastiskt. En annan sak jag gjorde olika var att jag inte använde "Figur 9". Möjligen är jag också ekonomisk att köpa dem. Direkt använder jag gärna det gamla goda spända draget för mina individuella linjer. Det är verkligen en väldigt lätt knut att lära sig. Här är en webblänk till ett youtube-videoklipp om hur man knyter en Taut-line Hitch. Min tanke är detta, med tanke på att jag vet hur man knyter en nackdel med spänd linje, kan jag använda vilken typ av rep som helst för en enskild linje. Så om jag tappar bort en av mina killlinjer kan jag helt enkelt ta en extra paracord och även hålla i affären.

Här är en närbild av det spända draget:

En sak jag gör är att så fort jag har knutit den spända nackdelen första gången så löser jag den inte. Jag lossar helt enkelt karbinhakarna från stången och hamnar också i manlinorna med det spända draget intakt. På det här sättet nästa gång jag använder de förkortade 40 meterna upprätt, är linorna redo att gå. Detta är vad K6ARK gör med figur-9:orna som han använder.

När jag etablerade min 40 30 20 meter förkortade vertikal, har jag faktiskt hittat att det är bäst att köra fiskespöet genom spolens anläggning. Detta minskar böjning och stress på fiskespöet. En annan sak jag faktiskt har gjort är att jag klassade den ena änden av påfyllningsspolen som "topp". Detta är resultatet av att jag satte packspolen upp och ner ett antal gånger när jag monterade den. 

I änden av fiskespöet har jag en plastlåda med en GÖR DET SJÄLV 1:1 balun som mottagits på bilden nedan. De gula ledningarna är mina 2 radialer som klämmer fast på sidorna av förpackningen. Denna inställning gör det snabbt och mycket enkelt att frigöra radialerna. Jag har dessutom kardborreband som lossnar från skruvarna på sidan av plastlådan. Detta virar runt basen av fiskespöet. 

Som sagt tidigare, inuti plastlådan finns en 1:1 balun. Här är inuti plastlådan: 

Balunen använder RG-174 coax och den har 9 varv på en Kind 43 ferritkärna som har en OD på 0.825 tum. 

Som diskuterats tidigare var det lite krångligt att hantera 40 meter 1/4 våglängdsradialer i en skogsuppställning. Jag letade lite nät och upptäckte att radialer på 1/8 våglängd för en upprättstående antenn är en möjlighet. Här är ett antal referenser jag hittat av människor som är mycket smartare än jag i detta ämne: 

Radialsystemdesign och effektivitet i HF-radialer – N6LF

Vertikala antennsystem, förluster och effektivitet – N1FD

Så jag trodde att jag skulle ge 1/8 våglängdsradialer ett skott. Istället för att ha 33-fots radialer, skulle jag verkligen ha 16.5-fots radialer. Dessutom skrev jag precis att jag skulle använda två radialer. Jag inser att detta är ganska mindre än optimalt. Men jag ansåg att det var extra svårt att se om det här verkligen skulle fungera.

Ett stort problem med en kabelantenn när den är portabel, är lagringsutrymme och hur man snabbt/enkelt distribuerar det. Efter att faktiskt ha provat ett par olika metoder och några webbsökningar, hittade jag W3ATB:s webbplats där han definierar användningen av en träarbetares kritarulle. Ändå inte vilken kritrulle som helst, utan en Irwin Devices Speedlite kritrulle med en växelproportion på 3:1. Jag kommer inte att förklara nedan, eftersom han gör ett exceptionellt jobb med att klargöra rivningen och förändringen av denna gizmo för användning som trådlagring och snabb utplacering för antenner.

Här är en bild på min Irwin Speedlite 3:1 kritrulle. Den rymmer 16.5 fot tråd för en av mina radialer.

För förvaringsutrymme för det upprättstående elementet på min 40/ 30/ 20 meter vertikal. Jag använde en träbit som var 7 tum lång och skar även en skåra i varje ände. Jag täcker sedan kabeln på längden. Bilden nedan visar vad jag tänkte på. Jag var orolig att packningsspolen skulle stöta runt och potentiellt skadas när den släpades i en förpackning.

Se även den gula kabeln. Med tanke på att det hopfällbara fiskespöet jag använde mig av är 20 fot långt, samt att 1/4 våglängd på 20 meter är 16.5 fot, fästs den gula snören, som är 3 1/2 fot lång, på toppen av fisket staven och den röda sladden är ansluten till den. Detta placerar min balun på marken när fiskespöet är totalt utvidgat.

Så jag postade troligen till grannskapet Walmart och letade efter ett föremål som hade en rund plastbehållare som den skulle passa – lika bra som jag upptäckte det – runt en cylinder med våtservetter för spädbarn! Hemma hade jag lite förpackningsmaterial från en del elektronik jag faktiskt hade skaffat som är något slags shut cell skum. Jag använde det för att fodra insidan av cylindern. Nedan är en bild av den vertikala aspekten som packas in i sin förvaringsbehållare.

Just här är en annan bild på antennen i kapseln förberedd att sätta locket på.

Att ställa in antennen kan vara lite knepigt men det kan göras. Att ha en NanoVNA-antennanalysator hjälper mycket. Den första punkten att göra är att se till att båda radialerna reduceras till 16 1/2 fot långa. Följande börjar med 20 meter genom att helt kortsluta påfyllningsspolen. Normalt är en kvartsvåg upprätt på 20 meter cirka 16 1/2 fot. Jag började med 17 fot och insåg att det här var för långt. Det är lättare att förkorta en antenn som är lika lång än att lägga till längd. Med tanke på att fiskespöet som används för att upprätthålla antennen är 20 fot långt, lade jag till 3 1/2 fot av en överbliven kritlina till toppen av den vertikala tråden. På så sätt när 20-meterslängden är i sin sista storlek kan jag justera antennens totala storlek för att se till att balunen vilar på marken.

Ställ sedan in antennen till 30 meter. Börja med att sätta kortslutningsklämman på skruven som sitter mellan de två spolarna. Kontrollera om det finns vibrationer. om det är mycket lågt, ta av en sväng och kolla igen. Om det är lite lågt, helt enkelt olika 1 eller 2 varv av den okortade delen av spolen. Att göra det minimerar spolens induktans med mindre än att bli av med ett varv.

När du är nöjd med 30 meter, återvänd och undersök även 20 meter. När varje liten sak var bra på 30 meter tog jag lite smältlim och applicerade det också vinkelrätt mot spolarnas instruktioner för att hålla dem på plats.

Slutligen i 40 meter, flytta kortslutningsklämman till den övre skruven, som utnyttjar hela packningsspolen. Upprepa justeringsprocessen som tidigare. När du är klar, applicera smältlim på de 40 meterna för att skydda dem på plats.

Första gången jag använde den här antennen var när jag utlöste Clearfork Canyon Nature Preserve, K-9398 med mina QCX-mini-sändtagare. Nedan är en bild av den vertikala antennen som etablerades vid ravinen under aktiveringen.

Dess typ svårt att se antennen. Jag använder gul paracord för manlinorna som hjälper till att se var antennen är.

Resultaten? Jag är nöjd med den här antennen. Trots sina eftergifter fungerar det bra - även att köra QRP. I min första aktivering med den gjorde jag 15 QSOs på 40 och 20 meter. Jag får vanligtvis 569 rapporter när jag kör 5 watt.